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Pantalón a medida. Primera Parte: Trazado molde delantero

Un pantalón básico de línea clásica corte recto siempre es recomendable tener en el guardaropa, pues se convierte en un comodín para combinar con blusas o chaquetas más llamativas.Debemos tener muy presente que solo con el trazado no lograremos un excelente resultado, se requiere de pruebas y ajustes hasta quedar satisfechos con nuestro trabajo. Sin embargo, los pasos básicos para el trazado de un molde no difieren mucho entre un método y otro. Con esta entrada pretendo despejar y explicar se forma sencilla lo que quizás a simple vista resulta muy complejo confeccionar un pantalón para dama VIDEO TUTORIAL Este video le ayudará a comprender mejor el paso a

paso que aquí enseñaremos, le recomiendo utilizarlo como material de apoyo. MEDIDAS NECESARIAS

Contorno de Cadera (CK) calcular la cuarta parte Largo de Tiro (LT) tomado sentada Altura Primera Cadera. Tomada alrededor de la parte más prominente del vientre Altura Segunda Cadera. Tomada alrededor de la parte más prominente del trasero. Largo de Rodilla. Tomado de la cintura hasta la mitad de la rodilla Largo total del pantalón: Tomado por el frente desde la cintura hasta el piso. Contorno de bota. Tomaremos en este tutorial el mismo Contorno de Rodilla Tiro Delantero Tiro Trasero

TRAZADO PARTE DELANTERA  Sobre un pliego de papel con margen superior de 6cm y margen derecho de 3cm, marcamos Punto 1 en la intersección de los márgenes.  Del Punto 1 hacia abajo medida de tiro (que medidos sentadas) Punto 2

 Del Punto 1 hacia abajo altura de rodilla Punto 4  Del Punto 1 hacia abajo Largo Total (LT) Punto 5  Del Punto 1 y 2 a la izquierda llevar la medida 1/4CK. marcar Puntos 3 y 6

                       

Pantalón a medida. Primera Parte: Trazado molde delantero

Un pantalón básico de línea clásica corte recto siempre es recomendable tener en el guardaropa, pues se convierte en un comodín para combinar con blusas o chaquetas más llamativas.Debemos tener muy presente que solo con el trazado no lograremos un excelente resultado, se requiere de pruebas y ajustes hasta quedar satisfechos con nuestro trabajo. Sin embargo, los pasos básicos para el trazado de un molde no difieren mucho entre un método y otro. Con esta entrada pretendo despejar y explicar se forma sencilla lo que quizás a simple vista resulta muy complejo confeccionar un pantalón para dama

VIDEO TUTORIAL Este video le ayudará a comprender mejor el paso a paso que aquí enseñaremos, le recomiendo utilizarlo como material de apoyo.

Medidas Contorno de Cintura (CC) calcular la cuarta parte Contorno de Cadera (CK) calcular la cuarta parte Largo de Tiro (LT) tomado sentada Altura Primera Cadera. Tomada alrededor de la parte más prominente del vientre Altura Segunda Cadera. Tomada alrededor de la parte más prominente del trasero. Largo de Rodilla. Tomado de la cintura hasta la mitad de la rodilla Largo total del pantalón: Tomado por el frente desde la cintura hasta el piso. Contorno de bota. Tomaremos en este tutorial el mismo Contorno de Rodilla Tiro Delantero Tiro Trasero TRAZADO PARTE DELANTERA

 Sobre un pliego de papel con margen superior de 6cm y margen derecho de 3cm,

marcamos Punto 1 en la intersección de los márgenes.  Del Punto 1 hacia abajo medida de tiro (que medidos sentadas) Punto 2  Del Punto 1 hacia abajo altura de rodilla Punto 4  Del Punto 1 hacia abajo Largo Total (LT) Punto 5  Del Punto 1 y 2 a la izquierda llevar la medida 1/4CK. marcar Puntos 3 y 6

Gancho o Avance de Tiro delantero  Observemos nuestras medidas y ubiquemos el contorno de cadera (CK) más grande.  A esa medida calculamos la mitad y el resultado lo dividimos entre 10. Ej. 90/2 = 45/10 = 4,5  Del Punto 6 hacia la izquierda por la línea CK llevamos Gancho Delantero, Punto 7  Del Punto 6 hacia arriba llevamos la medida Gancho Delantero, Punto 8 Línea de quiebre o Raya del Pantalón  Buscar mitad de los Puntos 2-7, Punto a  Tomamos la medida de los Puntos a-2 y proyectamos esa distancia en los Puntos 1, 4 y 5, unimos todos los puntos con línea auxiliar, Puntos b, c y d  Del Punto c hacia la izquierda y derecha llevamos la madida 1/4 de Contorno de Rodilla (CR), Puntos 9 y 10  Del Punto c hacia la izquierda y derecha llevamos la madida 1/4 de Contorno de Bota (CBt), Puntos 11 y 12



    Unir con curva los Puntos 7-8  Trazar una línea auxilar entre los Puntos 7-10, buscar la mitad y desde allí entrar 1 cm, Marcar Asterisco.  Unir con curva suave los Puntos 7-*-10  Unir con línea recta los Puntos 10-12, 12-11, 11-9 y 9-2

Pinzas  Del Punto 3 hacia la derecha llevar la medida 1/4 de Contorno de Cintura (CC), Punto e  Buscar el centro entre Punto e y Punto 1, marcar Punto 12  Unir con curva de cadera los Puntos 12 y 2

 En líneas generales las pinzas se trazan de 3 cm, por lo que tendremos que observar cuál fue la distancia que obtuvimos entre los Puntos 1-12. Si esa media es de 3 cm o menos, trazaremos una pinza.más de 3 cm,

trazaremos dos pinzas, una de 3cm y otra con la diferencia que sobra.

Video tutorial completo

Pantalón a medida. Segunda Parte: Trazado parte trasera

Ya vimos el trazado del delantero ahora seguimos con la parte de atraá s. Dibujaremos sobre el mismo patroá n utilizando un color diferente, para distinguir el delantero del trasero. VIDEO TUTORIAL

TRAZADO PARTE TRASERA  Del Punto 12 hacia la derecha llevamos 2cm, marcamos Punto 13

 Del Punto 13 hacia la izquierda por la líánea de cintura llevamos la medida 1/4 de contorno de cintura maá s 3cm para pinza, Punto 14  Del Punto 8 hacia dentro llevamos 1 cm, Punto 15

Gancho o Avance de Tiro Trasero  Prolongar la líánea de cadera hacia la izquierda.  Calcular la mitad del Contorno de Cadera (CK) maá s prominente y restamos el Gancho Delantero(Puntos 67). Ej: 90/2 = 45-4,5 = 40,5  Del Punto 13 en diagonal llevar la medida que calculamos anteriormente hasta que intercepte la líánea de contorno de cadera, Punto 16

 Medimos la distancia entre los Puntos 7-10.

 Llevamos esa media desde el Punto 10 hacia el Punto 16, marcamos Punto 17 Unir con curva de tiro trasero los Puntos 15 y 17.

Pantalón a medida. Segunda Parte: Trazado parte trasera

Ya vimos el trazado del delantero ahora seguimos con la parte de atrás. Dibujaremos sobre el mismo patrón utilizando un color diferente, para distinguir el delantero del trasero.

TRAZADO PARTE TRASERA  Del Punto 12 hacia la derecha llevamos 2cm, marcamos Punto 13  Del Punto 13 hacia la izquierda por la línea de cintura llevamos la medida 1/4 de contorno de cintura más 3cm para pinza, Punto 14  Del Punto 8 cm, Punto 15

hacia

dentro

llevamos

1

Gancho o Avance de Tiro Trasero  Prolongar la izquierda.

línea

de

cadera

hacia

la

 Calcular la mitad del Contorno de Cadera (CK) más prominente y restamos el Gancho Delantero(Puntos 6-7). Ej: 90/2 = 45-4,5 = 40,5  Del Punto 13 en diagonal llevar la medida que calculamos anteriormente hasta que intercepte la línea de contorno de cadera, Punto 16

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Unir con suave curva los puntos 17-10

 TRAZADO PARTE TRASERA  Del Punto 12 hacia la derecha llevamos 2cm, marcamos Punto 13  Del Punto 13 hacia la izquierda por la línea de cintura llevamos la medida 1/4 de contorno de cintura más 3cm para pinza, Punto 14  Del Punto 8 cm, Punto 15

hacia

dentro

llevamos

1

Gancho o Avance de Tiro Trasero  Prolongar la izquierda.

línea

de

cadera

hacia

la

 Calcular la mitad del Contorno de Cadera (CK) más prominente y restamos el Gancho Delantero(Puntos 6-7). Ej: 90/2 = 45-4,5 = 40,5  Del Punto 13 en diagonal llevar la medida que calculamos anteriormente hasta que intercepte la línea de contorno de cadera, Punto 16

10

Unimos con suave curva los Puntos 16-

Medimos la distancia entre los Puntos 71Llevamos esa media desde el Punto 10 hacia el

Punto 16, marcamos Punto 17Unir con curva de tiro trasero los Puntos 15 y 17.

Unir con suave curva los puntos 1710

Cómo medir el tiro delantero y trasero de un pantalón clásico a la cintura Para el trazado del pantalón básico parte delante y parte trasera es indispensable tomar la medida del tiro sentadas, y de acuerdo al modelo de pantalón escogido necesitaremos las medidas del tiro delantero y del tiro trasero.

Pantalón a medida. Tercera Parte. Ajustes del tiro Transferir por separado el delantero y el trasero a sendos pliegos de papel, para realizar los siguientes ajustes: Delantero  Tome la medida entre los puntos 7-3 siguiendo con la cinta métrica la curva del tiro, compare con su medida de Tiro Delantero y aumente o disminuya los centímetros de acuerdo a su medida.  Marque asterisco y trace nueva línea de cintura.  Por la línea de quiebre dibuje la línea de sentido del hilo

VIDEO TUTORIAL

Trasero

 Tome la medida entre los puntos 17-14 siguiendo con la cinta métrica la curva del tiro, compare con su medida de Tiro Trasero y aumente o disminuya los centímetros de acuerdo a su medida.  Marque asterisco y trace nueva línea de cintura.  Por la línea de quiebre dibuje la línea de sentido del hilo.

Pantalón a medida. Tercera Parte. Ajustes del tiro Transferir por separado el delantero y el trasero a sendos pliegos de papel, para realizar los siguientes ajustes: Delantero  Tome la medida entre los puntos 7-3 siguiendo con la cinta métrica la curva del tiro, compare con su medida de Tiro Delantero y aumente o disminuya los centímetros de acuerdo a su medida.  Marque asterisco y trace nueva línea de cintura.  Por la línea de quiebre dibuje la línea de sentido del hilo

Trasero  Tome la medida entre los puntos 17-14 siguiendo con la cinta métrica la curva del tiro, compare con su medida de Tiro Trasero y aumente o disminuya los centímetros de acuerdo a su medida

 Marque asterisco y trace nueva línea de cintura.  Por la línea de quiebre dibuje la línea de sentido del hilo.

Pantalón a medida. Cuarta Parte. Marcado y corte en tela de prueba Haremos la confección del pantalón básico sobre una tela de prueba, preferiblemente sobre un liencillo para marcar algunas líneas y hacer ajustes, de modo que al final tendremos nuestro patrón personal que nos servirá de punto de partida para cualquier otro modelo.

Hasta el momento hemos visto:  Trazado del delantero  Trazado del trasero  Cómo medir el tiro

 Ajustes del tiro sobre el patrón

Se necesita:  Liencillo (en algunos países le llaman CREA) cantidad necesaria según sus medidas  Patrón delantero y trasero  Ruleta de modistería  Marcadores o plumones  Papel calco o carbónico (muy usado para no manchar la tela) Molde: Para confeccionar el pantalón clásico de dama hemos agregado al costado de la parte trasera del molde 2cm de holgura. Puede experimentar con 1 o 1,5 cm. Más adelante hemos quitado los centímetros de holgura para crear un pantalón ajustado.

Márgenes de costura:  Costados: 2 cm  Entrepierna y tiro: 1 cm  Cintura: no hemos dejado margen aquí, porque más adelante veremos la confección de la pretina. Coloque el molde sobre la tela doblada, nuestro pantalón es pequeño, por lo que ambas piezas se pudieron colocar con los costados encarados uno al lado del otro.

La línea del hilo de la tela o sentido del hilo, debe ir paralela al orillo de la tela para garantizar que nuestro pantalón tendrá buena caída.

Con ayuda de la ruleta de modistería y papel calco transfiera

las líneas de CK, CRodilla, hilo de la tela y pinzas, a la tela.

Pantalón a medida. Quinta Parte. Primeras costuras Para no hacer complicado el aprendizaje del pantalón haremos uno bien sencillo sin bolsillos, lo que nos interesa por el momento es que usted adquiera de forma simple los conocimientos para la confección de un pantalón de dama. Partimos de lo más básico que es el trazado con tus propias medidas, para lo cual ya hemos visto:

Hasta el momento hemos visto:  Trazado del delantero  Trazado del trasero  Cómo medir el tiro  Ajustes del tiro sobre el patrón  Corte del patrón en tela de prueba Costuras laterales: Poner las piezas de pantalón delanteras sobre las posteriores, encarando los derechos, con la ayuda de alfileres prender en la cintura, línea de contorno de cadera, línea de contorno de rodilla y contorno de bota.

 Cierre las pinzas delanteras. asiente hacia el costado.

Planche

y

 Cierre las pinzas posteriores. asiente hacia el centro posterior.

Planche

y

 Cerrar las costuras laterales con pespunte a máquina comenzando de la cintura hacia la botamanga. A medida que cose debe chequear que la tela de la parte superior no deslice, si eso ocurre tire (sólo un poco) de ambas piezas a medida que pasan por debajo del prensatelas, sin hacer fuerza a la aguja.  Asiente las costuras abiertas con la plancha.

Costura delantera del medio:  Dar vuelta a una de las perneras, de forma que el revés de la tela quede por fuera.  Introducir una pernera dentro de la otra, encarando los derechos y haciendo coincidir las costuras internas de las perneras.  Prender con alfileres la costura delantera del medio desde el comienzo de la abertura para el cierre por todo el canto del tiro hasta llegar a la cintura.  Pespuntear, rematar al principio y al final.

Recuerde que estamos trabajando un pantalón básico clásico, es decir que es holgado y que podríamos confeccionar en tela rígida (no elástica) como gabardina. Ideal para ir al trabajo cómodas.

Habíamos comentado que dimos 2 cm de holgura, la imagen siguiente muestra este básico con esa holgura. Dando sólo un 1cm logrará un mejor ajuste sin que llegue a estar muy pegado al cuerpo.

Listo para la prueba

QUE LES RESULTE